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　　　　“卖茶的话我谁都不需要。真的，小茶婆婆几个人卖不过我一个人。”追求自由自在生活状态的王心对这件事并不想亲力亲为，“找人做可以，我自己不做。

　　这就是普洱茶茶的魔力所在，就像一个万花筒，角度不同，看到的东西也不一样。　　有的茶友喜欢苦后甘甜的，有的茶友喜欢纯甜纯香的，有的茶友喜欢烟味重的，有的茶友讨厌苦涩的。普洱茶都会拥有不同的粉丝群。　　在不断品饮的过程中，不少茶友在口感上面亦是更敏感挑剔，在尝试过熟茶的醇厚浓郁之后，便开始追求更高口感更凌厉的，在了解到不同山头，年份韵味的之后，又开始对古树茶流连忘返，等了解完古树茶，又开始对年份老茶上道，慢慢了解到普洱茶的万象，欲罢不能，有了戒不掉的瘾。　　有位作家说，或许我们不一定是心情很好才喝茶，也不一定常有好的茶可以喝。

　　　　低调：　　表示一种谦虚谨慎的态度，不张扬。低调是隐藏自己的能力不显示出来。

　　从道光至光绪初年(1821－1876)，思茅城商旅云集，市场繁荣。年有千余藏族商人到此，印度商旅驮运茶、胶(紫胶)者络绎不绝，滇南商道已成为一条“茶叶商道”，印度、缅甸、暹罗(泰国)、越南、老挝、柬埔寨各国，均有商人来往于西双版纳和思茅、普洱之间。这时期的普洱茶马道异常兴盛。清人檀萃《滇海虞衡志》中云：“普茶名重于天下，此滇之为产而资利赖者也。

　　后期压饼等工序大概也耗时4天，这次我们用在这个上面的时间总耗时23天。

　　　　仇恨不能拉多，到此为止（更多图文请参看本号之前文章《喝茶不识同庆河，喝尽易武也枉然》）。　　我们回到寨子喝茶。盖了新初制所的小李同志，给我们准备了一间纯天然360度无死角暴晒的桑拿房茶室，一泡茶没喝完已经汗流浃背只差虚脱。

　　　　经过以上几个步骤，毛茶便制作完毕了。再经过独特的制作技艺进行加工之后，便可以得到完整的。普洱茶越陈越香，被称为可以喝的古董，普洱的辉煌时期是12-15年。　　　　渥堆发酵发展到现在，虽然技术提升了不少，但受自然影响还是很大，俗称的三分靠打拼，七分天注定，剩下九十分基本跟着感觉走，脚踩西瓜皮溜到哪里算哪里。　　这话未免夸大，但生动形象地体现了渥堆发酵的现状，即号称人工发酵，自然仍旧占据主导地位！　　一个好的发酵环境，以及适宜的温湿度对发酵环境的影响有时是非常关键的，要不然除了勐海号称是发酵宝地外，其他地方排得上号吗？　　两个方面：较高的温度，偏低的降水量（湿度小）　　高温，在一定范围内30-40℃之间，外界气温越高越好，这同时意味着发酵车间的温度将更高，超过50多，这非常有利于堆子起温。

　　　　江城、墨江的哈尼族支系人家家都供祖先家神，一般供三代，每年供献二次，第一次在过年杀猪天(属龙日)供茶，家人用一大碗猪肉、肝和三碗米、三碗酒、三碗茶又及一些槟榔、草烟献在家神下，掌家人面对神位跪拜念咒语，祈求祖先保佑，免遭灾难。家人过大年吃饭前，要用猪肉，肝及烟、酒、茶、米供祖宗，当家人念完祝祠后，将供品每样取一点泼洒在门外。

　　不要瞧不起这一批貌不惊人的松鹤饼，其品质应该贯穿了下关独到的拼配技术。现在的口感是茶汤厚重、圆润，香气独特，饮之生津回甘。但我觉得生津和回甘都是次要的，主要的是喝下去对口腔的冲击感，是一种饱满感、满足感。我一直认为喝普洱茶喝的不是香气，也不是生津回甘，而喝的就是一种润，这种润是非常舒服的，是整个身体的感受。

　　我们进步的过程，也是在为文化填补空白，拨乱反正的过程。

　　牛皮纸袋包装。第一批1984年生产219吨，第二批1985年生产100吨。

　　　　3.煮泡法：这种泡法适用于选料较粗老的茶品，例如，经过轻度潮水工艺的粗老茶。煮泡法若采用西式玻璃器皿，即可以看到水滚茶漂的动感画面，也可以欣赏茶汤的色彩如何一丝一缕沁润开来的过程，可以增加不少乐趣。若采用带有少数民族色彩的陶器那又是另一番风味了。　　4.特殊冲泡法：有些高香而质弱的茶品冲泡很特别，以高温快速洗茶一道，第一泡略闷，结合“留根泡法”，后续冲泡则快进快出。

　　当然，这样直白的话只有我才会用，一听就明白，显然没有荷香这样有意境。

　　　　既然如此，那就去呗，大雪山的寻茶之旅第一站必然是“神农祠”，陆羽《茶经》云：茶之为饮，发乎神农氏，闻于鲁周公。作为一个虔诚的爱茶者，不会不知道这位老兄，那必然要怀揣着谦卑虔诚的心去膜拜一下！膜拜的人大抵会这么想：大雪山是勐库大叶种的发源地，而神农是茶的发现者，同为起点，大雪山如同神农一般，但神农早已离我们远去，而大雪山仍然巍峨矗立，一定要去看看。　　一旦有了这个想法，寻茶之旅就变得神圣且有意义起来，它激发了人们往前走的好奇心！　　（第一站：神农祠）　　（图二：神农祠路牌）　　三、　　接下来就是漫长的路途，大约弯弯曲曲颠颠簸簸一个小时，就到“山神庙”了！没错这就是大雪山寻茶之旅的第二站——山神庙。