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　　他们从山外走进来,带来了外面的精彩世界,也更懂得与外界打交道,常常成为当地村民经济活动的领军者。现在张小兵是几个茶厂的固定收料点,很多村民摘的鲜叶直接送到他这里统一加工。几年下来,已经是本寨首富了。在村口修起了自家的砖房,所以住在张小兵家还是能让我幸免被蚊虫饱餐的厄运。　　缅寺禅音　　晚上,我走到了寨子上面的缅寺。

　　一是地处宝林寺遗址的古茶树，这部分古茶树大致有27棵，主要分布在单大人墓地所处平台（也即宝林寺遗址）周边，整体表现为树干粗壮、树形高大，树干底部径围最粗的达米，一般的也在米左右；树高大多在米左右，一般的也在5米左右；树幅直径最大的达3米，一般的均在米。据考证，这批茶树与明代宝林寺是同时代的产物，当是当时寺院的僧侣们栽种的，树龄约在600年以上。

　　通过多方查证，他知道“宋聘号女儿茶”是当年皇室格格专用的嫁妆茶。那暗藏春宫玄机的红色囍字包装，含蓄地教育清代皇室女儿床第之间传宗接代的奥秘，亦正暗合了普洱茶世代传承的人文气质。深慨于传统经典的消逝，陈正伟决定将他要创立的品牌定名为“囍字号女儿茶”。　　这些年陈正伟还与两位老师一起研习中国传统书法和绘画，目前“囍字号女儿茶”104款产品，每款的包装都是他与两位师傅手绘设计的，将时尚与传统的元素与精神密切融合，无法轻易复制。

　　　　第三步：投茶入盏　　将称量好的茶叶投入沸水温润过的盖碗。

　　对于许多老，在泡与泡的间隔开盖，使叶底稍稍降温后再续泡，会有不一样的感觉，不妨试试。　　4.条索的松紧重实程度　　一般而言，较紧结重实的茶投茶量较小，而冲泡水温略高，水温高可以充分醒茶。紧结茶一散开，溶解速度就会很快，所以投茶量相对要少。

　　所制，芽叶粗壮，多数叶脉在9~16对之间，果胶质丰富，口感甜润，弱苦弱涩，苦涩在口腔内停留的时间短，大约十几秒钟，与树龄更大一些的原生态古树茶较难区分。　　　　种植于1912-1949民国年间，多数茶树胸径在5~15cm，胸围15~50cm，树高~3m，树龄60~100年，不够100年。所制晒青绿茶，芽叶较为粗壮，多数叶脉9~16对之间，果胶质丰富，口感甜润，有点苦涩，苦涩在口腔内停留的时间不长，大约几十秒钟，与古树茶有些难于区分。　　　　1949-1976年间种植的茶树，树龄35~60年之间，多数植株树高80~120cm，每亩约1500~2000株。所制晒青绿茶，芽叶不甚粗壮，苦涩在口腔内停留时间长，口感的协调性比台地茶好，比古树茶差。

　　　　2004年改制后的大益成为普洱茶行业的龙头老大，也把普洱茶市场带进了快行道。可以说没有大益的快速发展，就没有今天的普洱茶市场。

　　这说明一个人有修养，且懂得忍耐，这类人虽然短期看不出什么，但时间长了，一定会做成大事的。

　　　　早晨，推开房门，一座典型的白族民居展现在眼前。此宅为典型的三坊一照壁、四合五天井格式。院主人叫欧阳盛先，如今他与年老的母亲居住在此院。

　　　　渥香也是！　　渥堆发酵完毕，接下来就是干燥，再接下来就是渥香。之所以在干燥之后，是因为茶叶含水率越高，孔隙率越低，吸附性越差，所以必须等水分散发到一定程度才可渥香。此外，若干燥后熟茶香气不能初步提升，异杂味堆味严重，渥香工序就不必进行了，否则成渥臭了。因为茶叶对气味物质的吸附是无选择的，一个没香气的堆子再渥香也是没用的，渥香是在原有香气基础上的提升，不会无缘无故的产生香气。　　渥香的具体过程是将干燥后的一垄一垄的茶叶归拢为一个大垄，或者直接将所有的茶叶再次回渥，类似于渥堆发酵，形成一个近似的密闭空间，然后叶片与叶片之间相互吸附对方的香气，时间短则数周，长则数月，要视天气情况、温湿度情况适当开垄、开堆子，散发湿气，因为小垄归为大垄，以及小垄完全回渥，堆子的透气性变差，整体空气流动和水分蒸发面积变小，含水率又会上升，吸附性下降，而且可能还会霉变。

　　可是这一刻，为了谎饱肚子，再齁咸的菜我们也得忍着吃，大不了一会儿多喝点茶嘛。　　这是一顿可圈可点的饭菜。

　　　　2、摊凉：鲜叶分级摊放至含水量70%左右进行杀青。　　3、杀青：因大叶种含水量高，杀青时必须炒、闷、抖、翻结合，使茶叶失水均匀，去除大量草青味，高温快速钝化酶活性，制止多酚氧化。在炒青蒸发一部分水分，利于揉捻成条。　　4、揉捻：破碎茶叶细胞，保证茶汁在冲泡时充分浸出。

　　　　澜沧拉祜族信仰万物有灵，其中的寨神是主宰全寨人的神，多数村寨盖有神址，拉祜语称“母耶”(意为跳歌地方)，每年正月初二，全寨人集中在“母耶”处跳芦笙舞，舞场中心放有桌子，桌上放有一箩稻谷，旁边点着蜡烛，烧着香火，摆上酒和茶水，人们边跳边唱边喝。

　　但是我们还是要相信大厂的拼配工艺，大厂的这种尝试与探索今天看来也许不起眼，甚至不被认可，但在20年以后看来就是传统了。在70年代发明的时候也许很多人也不接受，但是现在却成了主流。　　一点浅见，各位见谅！